Для каких растений подкормка из мясного фарша

Все про дачу

Настало время поговорить о том, как правильно сделать компост из травы на своем участке. Не всегда сорняки могут быть только источником проблем, иногда их жизненную силу и накопленные питательные вещества можно обернуть себе на пользу. Для этого можно приготовить компост из травы, которая остается после прополки грядок и уборки сорняков из междурядий. Жидкий компост, полученный таким образом, великолепно подходит для корневых и внекорневых подкормок всех без исключения растений.

К травяной массе мы относим накошенное сено, наполотые сорняки, состриженную газонную траву. Вот уж трава траве рознь. Одна богата азотом, другая его почти не содержит (взрослая, одревесневшая, с которой слетели семена). В накопительный компост лучше относить малопитательную старую траву, в которой «одна клетчатка». Свежую же молодую зеленую траву сначала лучше использовать для приготовления травяного удобрения. Этот вид органического удобрения — святая святых садоводов-горожан, так сказать, классика жанра, которую обязан знать каждый.

Как приготовить компост из травы

Перед тем как приготовить компост из травы, прочитайте данные далее рекомендации и точно соблюдайте рекомендованную технологию.

1. Чем короче ее скашивать, тем лучше. Выкашивания на лугу, вдоль канавы или где-то еще проводят в среднем раз в месяц, хотя газоны принято косить чаще. При частом выкашивании у нас всегда в наличии азотсодержащая трава, потому что она — растущая. Трава — это, по большому счету, сорняк. Трава питается теми веществами, которые могли бы достаться нашим растениям. По этой причине траву среди плодовых деревьев и около грядок следует выкашивать как можно чаще и как можно короче, чтобы убавить ей активности. Короткое регулярное выкашивание не создает жесткого ежика пеньков. Кроме того, короткое выкашивание не позволяет закрепиться в саду или у забора проросткам деревьев и кустов (канадский клен, осина, береза и прочие самосевные и быстрорастущие породы). Без высоких «пеньков» и при постоянном выкашивании они просто-напросто гибнут, а при высоком пеньке и редких выкашиваниях они крепнут и однажды не пускают косу и тем более триммер.

2. Траве не нужно давать лежать и уваливаться, следует сразу нести в емкость с водой. Когда зеленая трава превращается в сено, в ней что-то меняется, она уже не дает активного брожения даже при добавлении азотного удобрения. Правда, ферментация все равно будет, просто жидкая подкормка окажется не такой питательной. Наиболее питательна подкормка зеленоватого цвета с сильным навозным запахом, а она получается из свежей травы.

3. В пластиковые емкости (бочки, ведра) траву насыпают доверху, хотя это не обязательно, можно и наполовину. Остальное — вода. В принципе, для брожения этого достаточно, но по классической, отработанной нашими садоводами технологии, полагается внести немного азотного удобрения для ускорения процесса и для повышения питательности. Вносят на выбор (на бочку в 200 л): 1-2 столовых ложки карбамида (искусственная мочевина, удобрение), полстакана жидких гуматов, треть ведра разведенных водой туалетных отходов. И хорошо перемешивают специальной прочной палкой, например из орешника.

В литературе часто возводят напраслину на раствор «с неприятным запахом», мол, если пахнет аммиаком, значит, нарушен процесс ферментации и необходимо «увеличить долю углерода в соотношении «азот — углерод». Это ерунда! Чем сильнее запах аммиака, тем больше в растворе иона аммония NH4+, тем он питательнее. Не случайно же травяное удобрение садоводы добродушно окрестили «вонючкой». Разведите полученный раствор перед использованием водой в пропорции 1:3 или 1:2 — и получится отличная ростовая подкормка, которая так нужна садовым растениям в июне и начале июля, когда в почве кончается азот, а рост кустов еще не завершился.

Как из травы сделать компост

Как из травы сделать компост для удобрения всего участка и сколько емкостей иметь в саду? Да на сколько удастся набрать зеленой травы, столько и емкостей! Если погода холодная, то емкости с готовящимся травяным удобрением следует устанавливать на солнце.

Подкормка готовится 10-14 дней. Наиболее бурно ее созревание протекает при температуре 25-30 °С. За это время желательно хотя бы изредка перемешивать ее (хотя бы по 2-3 раза на выходных). Во- первых, чтобы брожение шло равномерно, во-вторых, чтобы вода набирала немного кислорода (в бочке образуется углекислый газ СО2 — она пузырится, — для этого нужен кислород). Чем сильнее запах, тем питательнее получилась подкормка.

Раствор вычерпывают и сразу используют в качестве подкормки (это делают рано утром, пока все спят, а за короткое время запах с поверхности почвы выветривается) для культур, у которых в данный момент наблюдается активный рост побегов, цветоносов. Для культур, которые уже вступили в плодоношение и которым много азота уже не требуется или даже может навредить, подкормка разбавляется сильнее — в 5 раз или более. Ее количество зависит от размеров растения. Если переборщить, вносите питание равномерно за пределами проекции кроны. И обязательно хорошо полейте посадки после подкормки.

6. Отработанную траву отнесите в накопительный компост.

На фото компост

Предлагаем вам посмотреть на фото компост и почитать некоторые пояснения про принцип его действия. Молодая зеленая трава содержит некоторое количество азота. В емкости с водой этот азот в процессе разложения микроорганизмами переходит в раствор в виде аммиака, точнее, иона аммония. Образование аммиака идет наиболее быстро, если содержимое бочки раз в день или через день перемешивать для некоторого насыщения воды кислородом. Тогда содержимое начинает бурно пузыриться, жидкость приобретает буро-зеленый цвет свежего навоза. И такой же запах (ее держат прикрытой крышкой, чтобы не тревожить окружающих). Она становится мутной, так как распадаются наиболее податливые ткани травы и частички волокон создают муть, хотя в целом трава сохраняет прочность. Тем не менее, из клеточного сока в раствор переходит и калий. Получается азотно-калийная подкормка. Аммиак образуется «как изнутри травы, так и снаружи»: из ее белковых веществ и из наших добавок источника азота. Многие привыкли добавлять карбамид, как было сказано выше, либо немного отходов туалета. Что по сути — одно и то же (искусственная и натуральная мочевина).

Читать еще:  Как избавиться от грибов на дачном участке

Жидкость для компоста

Некоторые садоводы рекомендуют использовать специальную жидкость для компоста, которая обогащает его дополнительными питательными веществами. По поводу карбамида приходится высказать предостережение. Эффект от него, безусловно, «сногсшибательный», имеется в виду не только запах, но и питательность подкормки (его формула (NH4)2CO, он легко превращается в аммиак, следовательно, эта маленькая столовая ложка может в разы увеличить содержание азота в бочке). Это всем хорошее удобрение, если не считать вредных примесей, которые попадают при его производстве. Производители, как обычно, уверяют, что их производство экологически чистое, но факты утверждают, что в карбамиде содержится 1,4% биурета — это токсичное для растений вещество, и 0,5% карбамидоформальдегидных смол — это уже токсично для человека. То есть в совокупности получается 2% яда, то есть 20 г на упаковку в 1кг. Получается, что если и использовать как-то карбамид на садовом участке, то только осенью, для удобрения готовящейся к весне почвы, чтобы вредные вещества успели разрушиться (ферментами все той же благословенной микрофауны почвы!). Но только не напрямую опрыскивать карбамидом растения и не использовать его летом напрямую для корневых подкормок и для травяного удобрения.

Конечно, от одного раза растениям ничего не будет, так как пара столовых ложек гранул карбамида на целую бочку — это терпимо, но в системе — это уже чревато отравлениями и болезнями. Отравление растения — это всегда какая-нибудь неожиданная болезнь для него и очередная головная боль для садовода…

Остаются отходы туалета. Или жидкие гуматы, они тоже подходят и классно обогащают «вонючку» питательными элементами. Само собой, остается и обычный навоз, и птичий помет — их издавна привлекали для изготовления травяного удобрения, внося их на выбор по щедрой горсти в бочку для активного старта брожения.

Жидкие органические удобрения

Многие садоводы растят свои посадки, используя только жидкие органические удобрения, и получают замечательные результаты, потому что «вонючка» способствует быстрому росту и очень эффективна на стадии «разгона кустов», в июне-июле, с ее помощью кустам дают достичь своего максимального размера. Травяное удобрение при регулярном внесении повторяет действие навоза. Важно разводить его в 2-3 раза водой или сопровождать обильными поливами, тогда им можно подкармливать на ранней стадии развития практически все огородные культуры, даже лук, все бобовые и помидоры. А многие культуры — и на средней стадии развития: все капустные, все тыквенные, кукурузу, морковь, свеклу… Это удобрение быстро усваивается из почвы, так что можно вовремя оперативно остановить «бурный рост ботвы» и таким образом переключить растения на цветение и плодоношение. Конечно, случается и перекорм азотом, но это как с любым видом удобрений: без личного опытного пути не будет гарантии безопасности.

По поводу травяного удобрения, важно понять вот еще что. Мы готовим его не ради калия! Говорю об этом потому, что в литературе, особенно «компилятивной», то есть делают упор на калии. Даже приводят растения, богатые калием (например, бораго), из которых надо приготавливать травяное удобрение. Зачем уводить внимание наших садоводов на этот калий? В нашей глинистой почве его предостаточно, да плюс мы его вносим со всеми удобрениями (зола, жидкие гуматы и т.д., не говоря об органике). По поводу точных цифр содержания калия в разных типах почв — во всяком случае, во всех глинистых почвах его достаточно для растений в исходной породе. Таким образом, калий — это неизбежная добавка в растворе травяного удобрения, хотя и небесполезная, а главное в удобрении — это царь элементов питания, азот.

Травяное удобрение готовят ради азота и для этой цели собирают все, что содержит активные точки роста, — там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Совсем не принципиально, крапива ли это, — годится любая молодая зелень. Одуванчик ли это, газонная трава или пасынки томатов.

Нельзя не согласиться, что азота больше всего в нитрофилах — растениях, потребляющих много азота, и крапива к ним относится. Но это же не значит, что азот есть только в ней. В итоге же получилось, наши садоводы поняли буквально, что истинное травяное удобрение готовится только из крапивы. К нитрофилам, относятся и многие другие растения активного роста: вьющаяся фасоль, кукуруза, огурец, малина. Молодые зеленые побеги малины, которые мы срезаем еще в виде короткой поросли при формировке кустов в июне (лишние побеги при норме до 10 новых побегов на квадратный метр), тоже годятся для травяного удобрения в резаном состоянии. Ну и для прямого компостирования, само собой. Сухие же отплодоносившие стебли малины уже никакого азота не содержат. Как и высохшие, к осени стебли крапивы: все ушло в корневища.

Читать еще:  Как обеззаразить землю от грибка

В травяном удобрении практически нет фосфора. Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т.п.) имеют эту «слабинку» — недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» — компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора.

Подкормка овощных культур: дозировка и основные правила

Хотите собрать богатый и полезный урожай овощей, с собственной грядки? Для этого, Вам стоит тщательно изучить особенности прикормки популярных овощных культур. Помните! Баклажаны, кабачки, огурцы, помидоры, перец и капусту необходимо подкармливать по-разному и в разных дозировках!

После посева семян и высадки рассады овощных культур необходимо периодически проводить подкормки, для того чтобы быстро появились всходы, а молодые кустики прижились. У каждого растения есть свои излюбленные удобрения, вносить которые в почву необходимо в соответствии с дозировками.

Баклажаны

Эту культуру в течение сезона подкармливают 3-5 раз. Первую подкормку проводят через 7-10 дней после посадки рассады в пери­од формирования бутонов (на 1 м 2 грядки расходуют 5 г нитрата аммония, 20 г суперфосфата, 10 г хлористого калия на 10 л воды), вторую подкормку – в период роста плодов (раствором тех же удо­брений в двойных дозах или настоем коровяка), а третью и четвер­тую при появлении плодов (для полива по 1 л раствора мочевины на каждый куст, разводя 1 ст. л. удобрения в 10 л воды). В период цветения проводят внекорневую подкормку раствором борной кислоты слабой концентрации. Эффективно внесение орга­нических удобрений, посыпание почвы золой (1-2 стакана на 1 м 2 ).

Для подкормки баклажанов и перца все удобрения раство­ряйте в воде температурой 22-24°С, так как эти теплолюбивые культуры нега­тивно реагируют на полив холодной водой. Питатель­ные вещества из теплых растворов корни этих растений усваивают быстро. Воду для полива и подкормки наливайте заранее в бочки, чтобы она нагрелась на солнце.

Кабачки

Первую подкормку проводят при появлении 3-4 настоящих ли­стьев жидкими органическими удобрениями (разбавленной навоз­ной жижей, раствором нитроаммофоски – 20 г удобрения на 10 л во­ды) по 1 л под каждый куст. Вторая подкормка необходима в период цветения. Для нее используют растворы комплексных удо­брений с золой или настой коровяка – 1,5-2 л раствора на куст. Тре­тью подкормку проводят в период плодоношения. Почву удобряют суперфосфатом (40-50 г на 10 л воды), настоями коровяка или пти­чьего помета. Полезно провести 2-3 внекорневые подкормки (10­15 г мочевины, 5 г сульфата марганца, по 4 г борной кислоты и мед­ного купороса на 10 л воды) с интервалом 10-15 дней.

При подкормке азотными удобрениями внекорневым способом каждые 2 недели кусты опрыскивают раствором мочевины.

Не добавляйте свежий навоз в почву при посадке кабачков. Это приведет к чрезмерному разрастанию куста и значи­тельному снижению плодоно­шения, а также к пораже­нию корневой гнилью, так как это удобрение содержит большое количество азота и разных микроорганизмов.

В дальнейшем его можно использовать для подкормки подросших кустов.

Капуста

Белокочанная капуста. После высадки рассады на грядки проводят обычно две подкормки. Первый раз удобрения вносят в почву через 2 недели, а второй – при формировании кочанов. Для первой под­кормки используют азотные, фосфорные и калийные удобрения – по 2 г на 1 м 2 . Если перед посадкой в почву не вносили органические удобрения, то добавляют по 5 г нитрата аммония на каждый 1 м 2 . Можно заменить эти удобрения настоем коровяка – по 1 л на каждое растение для полива. Через 2-3 не­дели необходима вторая подкорм­ка настоем коровяка, птичьего по­мета или разбавленной навозной жижей (по 1 л на растение).

Цветная капуста. Лучшее удоб­рение для этой культуры – настой куриного помета. Перед обильным поливом под каждое растение одно­кратно выливают 0,5 л удобрения.

Пекинская капуста. Удобряют только перед посадкой. Осенью при перекапывании почвы вносят на каждый м 2 по 5 кг свежего на­воза, 15 г двойного суперфосфата, 40 г сульфата калия или литровую банку золы.

Огурцы

В почву осенью добавляют по 10 кг органических удобрений на

  • м 2 . За 2-3 недели до посадки на грядки подсыпают по 10 г азотных и по 12 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м 2 . Первую подкормку проводят после появления двух настоящих листьев или через
  • недели после высадки рассады. Для нее готовят раствор – по 10 г нитрата аммония, суперфосфата и калийной соли на 10 л воды. Под каждый кустик выливают по 0,5-1 л удобрения. Через 2 недели огур­цы подкармливают второй раз – тем же раствором, но двойной кон­центрации. Недопустимо его попадание на листья во избежание ожогов. Если плодоношение слабое, то проводят внекорневую под­кормку раствором мочевины (10 г удобрения на 10 л воды).

Капуста лучше растет и менее подвержена поражению капустной килой на почвах с небольшой кислотностью, поэтому при необходимости в нее каждые 3-4 года на 1 м 2 вносят 3-5 кг извести или 2-10 кг молотого известняка.

Перец

Первую подкормку перца проводят через 2 недели после по­садки. Под каждый кустик выливают по 1 л раствора удобрений (по 6 г мочевины и суперфосфата на 10 л воды) или настоя коро­вяка либо птичьего помета. Вторую подкормку осуществляют в период массового цветения перца. Для нее готовят следующий раствор – 35 г суперфосфата, 3 г мочевины и 6 г сульфата калия на 10 л воды. Расход тот же. Можно для второй подкормки исполь­зовать травяной настой с добавлением коровяка (5-6 кг травы, 80 г золы, 9 кг коровяка и воды до общего объема 100 л, настаивать 10 дней). При появлении плодов перец подкармливают третий раз. Приготавливают раствор для полива: 10 г калийной соли и 12 г су­перфосфата на 10 л воды либо 250 г нитрофоски и 5 кг коровяка на 100 л воды (настаивать 7 дней, расход – по 1,5-2 л на каждый кустик).

Читать еще:  Как правильно сажать чеснок

Корневую подкормку этой культуры лучше проводить на второй или третий день после полива.

Если рассада плохо подрастает, то ее подкармливают внекорне­вым способом раствором мочевины (30 г удобрения на 10 л воды). Опрыскивание проводят ежедневно в течение 5-7 дней. При не­обходимости проводят подкормку микроэлементами.

Томаты

Для получения большого урожая томатов корневую подкормку проводят 4-5 раз. В зависимости от погодных условий регулируют дозы калиевый удобрений. В пасмурную погоду растениям требует­ся больше калия, чем в солнечную.

Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки рас­сады или от появления бутонов до начала цветения. Наиболее под­ходящими удобрениями для нее являются настой коровяка или пти­чьего помета и зола. Если органические удобрения отсутствуют, то можно использовать раствор нитрофоски (15 г удобрения на 10 л во­ды, по 1 л на каждый куст), а затем посыпать почву золой. Если ор­ганические удобрения вносились в почву до посадки, то можно под­кормить томаты минеральными удобрениями: 18 г суперфосфата и 6 г сульфата калия (5 г калимагнезии) на 10 л воды.

Когда зацветет вторая кисть и на ней сформируется завязь диа­метром 1,5 см, проводят вторую подкормку полными минеральными удобрениями с добавлением по 1 г перманганата калия и медного купороса. В зависимости от размеров кустов на каждый расходуют по 1,5-2 л раствора. Третья подкормка теми же удобрениями необ­ходима после созревания первых плодов. Расход раствора – 1,5-2,5 л.

Через 2 недели проводят четвертую подкормку специальными удобрениями для томатов и суперфосфатом (6 г на 10 л воды). Во влажную почву можно вносить сухие удобрения, а если почва сухая, то лучше проколоть ее вилами и полить раствором удоб­рений.

При плохом росте то­матов проводят внекорне­вую подкормку мочевиной (3 г на 10 л воды).

Если цветки осыпают­ся, то растению необходи­ма подкормка раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Удобрение из хлеба – полезно, но надо знать тонкости

Многие садоводы, особенно не опытные, даже и не догадываются о том, что хлеб может служить отличной подкормкой для полезной растительности в саду. Удобрение из хлеба для растений содержит дрожжи. Это главный компонент, который стимулирует рост и развитие огородных культур. Хлебные дрожжи содержат много полезных веществ, которые способствуют росту здоровой и крепкой корневой системы у растений и повышают их урожайность.

Как сделать

Для каких растений подходит хлебная подкормка?

Хлебное удобрение можно применять как для рассады огородных культур – огурцов, помидоров, баклажан, картофеля, так и для взрослых ягодных насаждений – клубники, земляники, а также садовых цветов – пионов, гладиолусов и роз. На хлебную подкормку хорошо отзываются комнатные растения.

Как приготовить удобрение из хлеба?

Переложить кусочки хлеба, собранные за весь зимний период, в глубокую миску и залить водой. Накрыть заготовку крышкой и сверху поставить пресс, чтобы хлеб не всплывал. Через неделю в условиях комнатной температуры удобрение будет готово. Его процеживают, отжимают и добавляют немного воды. Готовый раствор применяют не только для огородных культур, но и комнатных цветов.

Для ее приготовления подойдет, как мокрый, так и сухой продукт.

  • Дрожжи сухие – 5 г.
  • Сахар – 1,5 столовой ложки.
  • Вода – 5 л.

Соединить все компоненты, хорошенько перемешать, накрыть и поставить для брожения в теплое место на пару часов. Готовый настой разводят водой в соотношении 1:5 л. Этот состав можно использовать не только для комнатных, но и садовых цветов, а также овощных культур.

Заквасить такую подкормку можно из черного, белого или ржаного хлеба.

Где применять

Внесение хлебного удобрения уместно только в период активного роста.

  • Стоит помнить, что переизбыток такой подкормки, как и любой другой, может вызвать обратную реакцию, а именно – угнетение роста, развития растительности, и как результат скудного плодоношения.
  • Хлебная подкормка очень хорошо сочетается с таким компонентом, как зола. В процессе брожения продукта, поглощается большое количество кальция, который может компенсировать этот продукт. Удобрение из хлеба обладает специфическим запахом – это один из его недостатков.
  • Можно ли использовать плесневелый хлеб как удобрение? Образовавшаяся плесень на хлебе не способна развиваться на растениях и цветах, поэтому она абсолютно безвредна для полезной растительности.

Питательную натуральную подкормку подобного действия можно сделать не только из хлеба, но и дрожжей. Как показывает практика, дрожжи в качестве подкормки абсолютно безопасны, даже при высокой концентрации готового раствора.

Как применять

Как использовать это удобрение? Дрожжевое питание имеет массу преимуществ – повышает выносливость рассадного материала, ускоряет темпы наращивания зеленой массы, стимулирует рост корневой системы, а также используется для успешного укоренения черенков ягодных кустарников и розеток клубники. Подкормка из дрожжей способствует обильному цветению зеленых питомцев в комнатных условиях.

Кроме функции питания, этот продукт защищает полезную растительность от гнили, например, клубнику. 50 г вещества растворяют в 5 литрах воды. Кусты проливают готовым раствором прямо под корень.

Дополнить такое удобрение можно различными компонентами. Для большого участка можно использовать настой из травы и дрожжей. Для этих целей подойдет ботва картофеля, листья деревьев, побеги и листва хмеля, а также листья и молодые побеги крапивы двудомной. Такое удобрение является настоящим источником большого количества азота и других питательных веществ.

Источники:

http://dacha.yarfotograf.ru/dlja-kakih-rastenij-podkormka-iz-mjasnogo-farsha/

Подкормка овощных культур: дозировка и основные правила

http://sait-pro-dachu.ru/udobrenie-iz-xleba-polezno-no-nado-znat-tonkosti/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector