Как избавиться от фитофторы на картофельном участке

Обработка почвы от фитофторы осенью: 5 препаратов + 3 способа

Растения семейства паслёновых страдают от фитофтороза. Это вирусное бактериальное заболевание способное полностью уничтожать урожай. Расскажу, как избавиться, как проводится обработка почвы от фитофторы осенью, какими способами и препаратами.

Знать, что такое фитофтороз

Болезнь, уничтожающая всё растение, включая клубни, называется фитофтороз. Источники инфекции — споры. Они развиваются на надземной части растений. Зимуют в земле, на неубранной ботве и клубнях больных растений.

Заражение происходит по воздуху и через землю. От этой болезни страдают перец, картофель, баклажаны, физалис, томаты и прочие паслёновые культуры. Активное размножение начинается во влажной и тёплой среде (от +10 °C).

В начальной стадии болезнь заметить невозможно. Со временем на тыльной стороне листьев появляются тёмно-серые, коричневатые пятна, переходящие на стебель. Затем больные места покрываются бархатным налётом, состоящим из вызревающих спор. В результате растение гибнет.

Принимать меры против фитофтороза

Проблема с фитофторой не исчезает сама по себе. Без нашего вмешательства начинается эпидемия. Грибковые споры живучи, не гибнут на морозе и сохранятся 7 лет. С наступлением весны начинают развиваться и приводят к повторной гибели урожая.

Земля заражена фитофторой, что делать? Победить заболевание на участке можно, создав невыносимые условия для развития заболевания. Основные действия — обеззаразить землю. Вылечить заражённый участок можно разными способами:

• высадить сидераты;
• окуривать теплицы серными шашками;
• проливать грунт бактерицидными растворами.

Бездействие недопустимо. Особое внимание следует уделять инфицированной ботве и клубням, так как это источник заражения. Их нужно унести за пределы территории, или облив керосином сжечь.

Подгнившие клубни и собранную ботву нужно сразу удалять с участка или сжигать, иначе патоген при наступлении тепла будет развиваться дальше

Не закапывайте больные стебли — это рассадник патогенных организмов. После вскрытия инфекция распространится по воздуху, и проблема останется.

Соблюдать сроки борьбы и профилактики

Полностью очистить землю от инфекции помогает двукратная обработка. Можно использовать любое средство и обрабатывать в два этапа:

1. Первый — в сентябре или сразу после сбора урожая.
2. Второй — после перекапывания осенью или весной.

Проблем с фитофторой может не быть, если проводить профилактику. Например:

• Томаты — обрабатывать Фитоспорином с момента рассады. За лето опрыскивания проводятся каждые 10–15 дней.
• Картофель — во время цветения, второй раз — через 2 недели. В среднем 4–5 раз за сезон.

Фитоспорин-М — для профилактики и уничтожения бактериальных заболеваний культурных растений. Цена — около 75 рублей

Осенняя обработка

Если на участке появилась инфекция, то лечение земли проводится сразу после уборки урожая. Осенью обработку почвы после фитофторы можно проводить разными препаратами. Все они делятся на две группы: химические и микробиологические.

Химические средства

Самые эффективные для обеззараживания препараты — это медный купорос и бордосская жидкость:

Из порошка делается 0,5–1% рабочий раствор. На 10 л воды — 50–100 г медного купороса.

Медь накапливается в земле, поэтому рекомендуется применять не чаще 1 раза в 5 лет.

Для профилактики делается менее насыщенная концентрация — 0,3%

Для приготовления раствора — 200 г бордосской смеси на 10 л.

На 2 м² следует использовать 1–1,5 литра.

Препарат, содержащий медь, относится к группе фунгицидов. Аналоги: Бордосская смесь, Оксихом, Полихом.

Применяется как поверхностное опрыскивание и для обработки грунта.

Раствор для пролива почвы: 40 г + 10 л, расход этого объёма на 1 м².

Для обработки поражённых растений и грунта применяются различные препараты:

• Браво;
• Профит Голд;
• Фундазол;
• Консенто;
• Татту;
• Купроксат;
• Квадрис;
• Ордан;
• Превикур;
• Топаз;
• Инфинито.

Химические средства губительны не только для патогенных бактерий, но и для культурной растительности!

Микробиологические препараты

Работа этих препаратов основана на деятельности грибов и штамбов полезных бактерий, угнетающих инфекцию. Биологические средства не опасны для насекомых и микрофлоры, не накапливаются в почве, отвечают требованиям органического земледелия.

Удержали высокие рейтинги:

Применяется для профилактики и лечения различных бактериальных и грибковых болезней. Не оказывает негатива на экологию и плодородие.

Динамика действия основана на активации и размножении сенной палочки, штамб которой является основой препарата.

Продаётся в разных формах: паста, порошок, жидкость. Стоимость низкая. Подробная инструкция по разведению и обработке есть на каждой упаковке

Используется для борьбы с инфекциями и как микробиологическое удобрение.

Выпускаются в виде концентратов. В составе комплекс живых микроорганизмов: фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии.

Для борьбы с фитофторой Байкал используется в виде опрыскивания и полива грунта.

Осенние обработки проводятся за 20–30 дней до заморозков, чтобы бактерии успели активизироваться и приобрести устойчивость к морозам

В составе Гамаира полезные микробы, угнетающие развитие грибковых бактериальных инфекций.

Выпускается в порошке и в форме таблеток, инструкция на каждой упаковке.

Не накапливается в плодах и листьях. Не опасен для животных, рыб, насекомых и растительности

В основе состава грибковая культура Триходерм. Она паразитирует на спорах фитофторе, полностью уничтожая их.

Триходермы размножаются в кислой среде, поэтому обработки препаратом нельзя совмещать с применением извести и золы.

Улучшает состояние почвы, безвредное средство для насекомых. Производится в виде жидкого концентрата Триходермин и Трихофит

Народные средства

Если у вас нет препаратов, и вы не знаете, чем обработать поражённые посадки томатов и картофеля — есть бабушкины методы. Расскажу о самых популярных, безопасных и эффективных способах:

Раствор применяется для опрыскивания стеблей и для обработки почвы. Йодо-молочная смесь убивает микроорганизмы.

Рецепт рассчитан на 10 л воды. Приготовьте ведро или лейку 12 л, влейте воду, 1 л. молока:

• для обработки растений — 15 капель йода;
• для пролива земли — 30-40 капель йода

Применяется покупная зола или своя из печки. Вносится после сбора урожая под перекопку. На 1 м² — 2 стакана.

Для профилактики развития гнили перед посадкой полезно добавлять в лунку 1 ст. л. золы

В аптеках есть недорогое противогрибковое, антимикробное средство. Таблетки успешно используются огородниками против фитофторы и считаются народными средствами.

Для избавления от фитофторы готовится раствор. Соотношение воды и лекарства:

• для опрыскивания — 1 л + 1 таблетка;
• для полива земли — 5 л + 3 таблетки

Высаживать сидераты

Без химии и прочих растворов земля может полностью очиститься с помощью растений. Мы не обрабатываем землю, а высеваем сидераты. Что нужно сеять?

Купите семена масличной редьки или белой горчицы. Высевать нужно в августе, начале осени. До наступления холодов семена должны взойти и образовать корневую систему.

Именно в корнях заключается ценность. У горчицы и редьки корневая система содержит фитонциды, создающие барьер для размножения патогенной флоры. В такой среде споры фитофторы погибают.

Перед посадкой культурных растений корни сидератов оставляют в земле: подрубают плоскорезом или перекапывают, не извлекая. В процессе гниения они улучшают структуру почвы и обогащают её полезными веществами.

Сидераты насыщают почву питательными веществами, фитонцидами, которые не дают развиваться фитофторозу

Запомнить

1. Проводить профилактику. Фитофтора на растениях развивается и распространяется очень быстро, и может лишить урожая, поэтому проводят профилактические обработки растений.
2. Удалять ботву. Если поражённые остатки растений не удалить с участка, то инфекция продолжит активно губить растения в новом сезоне. Сжигайте инфицированные стебли и плоды.
3. Использовать биологические препараты. Отдавайте предпочтение действенным и безобидным средствам, основанным на работе полезных бактерий.

Фитофтора — опасный враг огорода. Используйте любые способы для борьбы, и ваш урожай не пострадает от инфекции.

Сидераты против фитофторы на картофеле: что лучше и какие использовать

Фитофтороз – это грибковое поражение тканей растения и плодов. Чаще всего поражает овощные культуры семейства пасленовых. На дачных участках это баклажаны, помидоры и картофель.

Размножается гриб-паразит спорами, которые разносятся ветром, водой. Поэтому стопроцентно уберечь растения на своей территории не удастся, если фитофтора гуляет на соседнем и там с ней не борются.

Признаки фитофторы:

• гриб селится с обратной стороны листа, вскоре там появляются темные пятна;

• листья полностью чернеют и опадают;

• темнеют участки стебля и высыхают;

• болезнь поражает плоды – они чернеют и гниют.

Если на первых парах не отреагировать, можно потерять урожай.

Ситуация осложняется еще и тем, что гриб хорошо приспосабливается к различным средствам борьбы – как народным, так и химическим. Если грибок попал на участок – непонятно, к чему он устойчив и с чего начинать.

Отягощающим фактором является пасмурная дождливая погода, частые поливы и густые посадки, при которых тепличные растения плохо проветриваются.

Чтобы снизить вероятность появления фитофтороза на дачном участке или в теплице:

• Нужно перед каждым сезоном обеззараживать грунт раствором марганцовки, сидератами или фунгицидами.

• Сжигать ботву после сбора урожая, так как споры любят зимовать в растительных остатках, и весной заболевание проявится раньше. Важно оттянуть момент появления грибка, чтобы успеть снять урожай неповрежденным.

• Стенки теплицы мыть дезинфицирующими растворами перед сезоном выращивания овощей, проветривать, а почву обрабатывать паром или марганцем.

• Соблюдать правила посадки овощей. Например – нельзя сажать огурцы и пасленовые в одной теплице, так как пострадают обе культуры: огурцы от недостатка влаги в воздухе, томаты – от чрезмерной влажности и фитофторы.

• Соблюдать принципы севооборота. Менять местами грядки пасленовых культур, крестоцветных и бобовых, чтобы на земле не оставалась зараженная ботва, а в почве – корни.

• Вовремя подкармливать культуры основными питательными компонентами и микроэлементами. При хорошем иммунитете растения меньше подвержены заболеваниям.

• Учитывать химические показатели грунта. Фитофтора любит щелочные почвы. Дачники, увлекающиеся известкованием, попадают в зону поражения фитофторой, потому что на щелочных грунтах хуже усваивается фосфор – ему нужна слабокислая среда, чтобы корни растений могли его усвоить.

• Не перекармливать пасленовые азотом. При этом зеленая масса нарастает быстрее, а корневая система слабая.

• Недостаток меди, йода, марганца, калия снижает иммунитет овощных культур. При попадании на них спор грибка, он будет размножаться активнее.

Важно! Дешевле и быстрее избавиться от грибка – не допустить его появления на участке. Чтобы полностью вывести фитофтору понадобится не менее 5 лет

Народные методы борьбы с фитофторой – сидераты

Сидераты против фитофторы на картофеле помогают сохранить урожай и не допустить распространения заболевания на другие культуры. В пасмурную погоду нужно осматривать растения более тщательно, чтобы обнаружить первые признаки заболевания – темные пятна и белую паутину с обратной стороны листовой пластины. Такие листья нужно сразу уничтожать, собирая их в ведро и сжигая.

Видео: Защита картофеля от фитофтороза

Если фитофтора на картофеле появилась рано – весной или вначале лета, нужно обработать посадки раствором медного купороса или других фунгицидов. Это нужно, чтобы сохранить урожай. А далее наступает очередь сидератов.

Важно! Сидераты лучше посеять после сбора урожая, срезать и оставить их на земле. Следующую партию семян посеять в зиму, чтобы весной всходы уничтожили инфекцию. Посадки сидератов во время появления инфекции эффекта не дадут, так как им нужно время, чтобы развиться, а это 1,5 – 2 месяца

Самым лучшим сидератом против фитофторы считается горчица – белая или желтая.

Именно она обладает фитосанитарными свойствами в большей степени, чем другие сидераты. Хороший эффект дает смешивание нескольких видов сидеративных растений, особенно бобовых с горчицей, так как бобовые сидераты привлекают особый вид клубеньковых бактерий, которые потребляют азот из воздуха и запасают его прямо на корнях растений, что приносит пользу картофелю – любителю азотных добавок.

Какие сидераты от фитофторы можно комбинировать с горчицей:

• Фацелию. Растение имеет глубокую стержневую корневую систему. Кроме полезной органики, которая восстанавливает грунт, фацелия хорошо рыхлит землю. Содержит фитонциды, которые убивают патогенную микрофлору. Подходит для любых почв. Способна менять кислотность грунта. Не относится к семейству пасленовых, что важно для картофеля или томатов.

• Горох. Зеленый или посевной горошек – вику. Это азотфиксирующие сидераты, восстанавливающие грунт. Своей разветвленной корневой системой закрывают возможность питания для сорняков. Быстро набирают зеленую массу. Если посеять в смеси с горчицей в августе, до наступления холодов можно успеть скосить и заделать в грунт органику для перепревания.

Весной заделывают растительные остатки в почву при помощи плоскореза – и можно сажать картофель. Люпин в тканях содержит активные вещества алкалоиды, которые дезинфицируют грунт. В смеси с горчицей является хорошим лекарством для грунта после сбора урожая.

• Крестоцветные – масличная редька или рапс. Такое сочетание желательно сеять один раз, так как все культуры – горчица, редька, рапс принадлежат к одному семейству. Смесь трех видов – тяжелая артиллерия против фитофторы, особенно если посадить сидераты перед картофелем от фитофторы и после сбора урожая.

Сеять сидераты от фитофторы перед картофелем нужно ранней весной – в начале апреля. В теплых регионах – по снегу. Все сидераты устойчивы к холоду и могут начинать всходить при температуре выше нуля на 2 – 5 градусов .

При достижении высоты побегов 20 – 25 см их срезают и перекапывают с почвой. Заделать нужно на глубину до 10 см . После 10 – 12 дней начинают сажать картофель или рассаду помидоров. Если фитофтора часто появляется на участке и каждый сезон приходится уничтожать ботву с завязями, рекомендуется способ совместной посадки. Заключается он в следующем:

• Засевается участок горчицей (или смесью сидератов).

• Когда всходы достигают 15 – 20 см, делаются лунки и высаживается рассада или клубни. Срезанные побеги сидератов кладут при посадке к картофелю или под корень томатам. Это одновременно защищает от грибка и служит дополнительным питанием.

По мере взросления картофеля и томатов сидераты срезаются и укладываются в междурядья для защиты почвы от пересыхания и грибковой инфекции.

Зеленой массы будет много, поэтому ее можно применять для приготовления питательного раствора для этого горчицу срезают и складывают в большую бочку, заполняя на треть объема. Заливают водой и настаивают около недели. Жидкость процеживают и опрыскивают картофельную и томатную ботву.

Можно для профилактики добавить тертый чеснок – 2 головки на ведро раствора, дать постоять сутки . Чеснок хорошо справляется с грибком, но отзывы садоводов на этот счет противоречивы: одни хвалят метод, другим он не помогает. Возможно, штамм грибка, попавшего на участок, уже приспособился к чесночным фитонцидам и требуется другой метод. Например – применение медного купороса.

Медный купорос против фитофторы

Препараты меди сдерживают развитие фитофтороза на тканях растений. Если наблюдается дефицит этого микроэлемента в грунте, можно ожидать скорого появления инфекции.

Выбирают следующие препараты, содержащие медь:

• хлорокись меди – порошок зеленого цвета, быстрее готовится и наносится на листья, более безопасен, чем бордосская жидкость, потому что быстрее улетучивается;

• медный купорос – кристаллы синего цвета, 5 % концентрация применяется для обработки почвы после сбора урожая, 1 % раствор для лечения овощных культур от различных бактерий, плесени;

• бордосская жидкость – это смесь медного купороса с известью, чтобы снизить кислотность вещества. Различают крепкую и щадящую жидкость: в первом случае растворяют по 400 г порошка и извести в 10 л воды , во втором – по 100 г веществ . Первым раствором проводят обработку в ранний весенний и поздний осенний периоды. Вторым составом обрабатывают культуры в период вегетации

Для улучшения прилипания к листьям добавляют тертое хозяйственное мыло – пол пачки на ведро.

Обработку картофеля и томатных кустов проводят ранним утром, чтобы раствор успел высохнуть до наступления жары. Можно опрыскивать вечером, но когда солнечные лучи не обжигают зелень. Перед дождем опрыскивание не проводят, так как активные вещества смываются.

Выводы

Сидераты от фитофторы на картофеле – отличный способ профилактики и лечения грибкового поражения. Но лучше применять параллельно с фунгицидами и препаратами меди, так как дефицит микроэлементов часто является причиной поражения грибком.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

Вам также будет интересно почитать:

Как навсегда “прогнать” фитофтору с участка – успешный опыт нашей читательницы

Добавление статьи в новую подборку

При упоминании фитофторы многие садоводы и огородники печально смотрят в сторону своих посадок, после чего следует тяжелый вздох. Не отчаивайтесь! Давайте дадим достойный отпор коварному заболеванию, что уже “присматривается” к вашим картофелю и помидорам.

Личным опытом успешной борьбы с фитофторозом поделилась наша читательница из Нижнего Новгорода.

Немного предыстории. В первый год огородничества на новом месте я просто не знала про высокий фон заражения почвы фитофторой. Поэтому, конечно же, не была готова и использовала только привычный для меня на тот момент Фитоспорин. Итог, что закономерно, был плачевным – кусты моих томатов “сгорели” уже в конце июля. Как выяснилось, такая картина была привычной для нашей деревни. Порыдав над своими помидорами, я решила не мириться с этим, как это сделали мои соседи.

Зима прошла плодотворно – были изучены тонны источников. К весне был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встречала уже во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидорки мои все равно заболели, конечно, но я смогла “вытянуть” их в теплице до октября и выглядели они довольно прилично. Урожай тоже порадовал, и ни один помидорчик не отправился на свалку. В последующие пару лет мой план претерпел небольшую коррекцию, и теперь я не боюсь уже, что однажды, придя в теплицу, увижу черные кусты томатов.

Хочу поделиться своим планом борьбы с фитофторой, думаю, что это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена методам обработки грунта и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.

1. Дезинфекция почвы

В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).

Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.

После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее

Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.

По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки “Октябрина Апрелевна” я, например, вырастить грибок не смогла).

2. Обработка теплицы

Не буду заострять внимание на уборке в теплице – это всем известная истина. Свои теплицы я просто мою водой дважды (осенью и весной), благо для этого у меня есть мини-мойка.

Обеззараживание

Весной обеззараживаю теплицу с помощью опрыскивателя – обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Чем это сделать, я искала и выбирала очень долго! Хотелось хорошо обеззаразить и не навредить ни деталям теплицы, ни почве.

В одном из источников встретила совет использовать средство для дезинфекции помещений в медучреждениях. Начала изучать. Жидкости типа Аламинол отпали сразу в виду их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, что все подобные средства содержат в той или иной форме хлор, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Остановилась я на ветпрепарате Глютекс. Кроме содержания хлора, меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, можно не смывать, активен против бактерий, вирусов и грибков.

Им я обрабатывала теплицы три весны, пока на одном из каналов не увидела ролик про использование с этой целью бесхлорного отбеливателя. После этого вздохнула с облегчением, т.к. хлор, хоть и малых количествах, меня очень напрягал.

Прошлой весной использовала бесхлорный отбеливатель Бос. Разводить его нужно по инструкции для стирки, как правило, это 50 г (2,5 ст.л.) на ведро воды. Почему именно такой способ? Эти отбеливатели изготовлены на основе перборатов. Попадая в почву, средство активно разлагается почвенными бактериями, не вредя им и, как бонус, обогащает землю бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5°С. Ну и поликарбонат нужно будет помыть, т.к. остаются разводы. А так это отличный и не затратный способ!

Пербораты – это не очень агрессивные окислители, которые отлично обеззараживают все обрабатываемые поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.

3. Проветривание

Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12°C. Пусть лучше моим помидоркам будет просто прохладно, чем прохладно и влажно. Если температура ниже, могу закрыть дверь с подветренной стороны, но форточку все равно оставляю открытой всегда.

4. Поливы

Стараюсь минимизировать площадь увлажненной поверхности при поливе, чтобы уменьшить и испарения. Очень хорошо использовать с этой целью капельный полив. Если нет такой возможности, советую вкопать обрезанные пластиковые бутылки с дырочками и поливать с помощью них. Я никогда не поливаю теплицы с томатами во второй половине дня, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтора.

5. Мульчирование

Это одно из главных условий успешной борьбы. Мульчирую грядки, чтобы перекрыть спорам путь из земли к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно прилетят к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем есть в вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.

В качестве мульчирующих материалов я использовала и скошенную траву, и укрывной материал, и опилки. Сейчас остановилась на опилках. У нас суглинок, а опилки после перекопки делают почву более рыхлой.

6. Обработки

Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.

Как делала я

Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.

На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на “химию”. Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.

На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!

Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.

Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.

Источники:

Обработка почвы от фитофторы осенью: 5 препаратов + 3 способа

http://udobreniya.net/sideraty-protiv-fitoftory-na-kartofele/

http://www.ogorod.ru/ru/main/stories/14722/Kak-navsegda-prognat-fitoftoru-s-uchastka-uspeshnyiy-opyit-nashey-chitatelnitsyi.htm