Как подготовить к зиме
Как подготовить к зиме
Содержание
- 1 Как подготовить к зиме
- 1.1 Как подготовить сад к зиме
- 1.2 Календарь подготовки сада к зиме
- 1.3 Уход за деревьями
- 1.4 Зимовка кустарников
- 1.5 Общие работы в саду по подготовке к зиме
- 1.6 Подготовка гортензии к зиме
- 1.7 Оптимальные сроки
- 1.8 Правила ухода
- 1.9 Особенности обрезки осенью
- 1.10 Подготовка к зиме
- 1.11 Зимнее хранение черенков
- 1.12 Восстановление куста после зимы
- 1.13 Полезные видео
- 1.14 Подготовка сада к зиме: Что нужно сделать осенью
- 1.15 1. Подкормить
- 1.16 2. Полить
- 1.17 3. Подлечить
Как подготовить сад к зиме
Большинство садовых растений неплохо переносят низкие температуры, но страдают от вредителей, недостатка питательных веществ и кислорода. Рыхлая земля, насыщенная удобрениями, позволяет подпитать корни растений, а побелка и укрывной материал — защитить стволы, стебли и листья. Подготовка сада к зиме включает в себя уборку участка, обрезку и защиту деревьев, укрытие кустарников, вскапывание грунта и др.
Календарь подготовки сада к зиме
Какие работы следует проводить в осенний период, подскажет календарь ухода за садом перед зимними холодами.
Уход за деревьями
Подготовка садовых деревьев к зиме подразумевает санитарную обрезку ветвей, уборку плодов и опавшей листвы, рыхление почвы и подкормку. Для защиты от вредителей и перепадов температуры стволы покрываются побелкой.
Обрезка ветвей перед зимним периодом
Осенней обрезке подвергают морозостойкие деревья с косточковыми плодами: яблони, груши, сливы и др.
Со стволов удаляются:
- сломанные, старые и сухие ветки;
- побеги, скрещивающиеся между собой или растущие по направлению к стволу;
- слабые, слишком тонкие ветви;
- побеги, зараженные вредителями;
- волчки (сильные молодые побеги с большими листьями, которые выросли на местах повреждения крупных веток);
- молодая поросль возле корней.
Прореживание позволяет улучшить прогрев, освещение и вентиляцию растения. Форма кроны может быть ярусной или чашеобразной. Побеги на деревьях первого года роста аккуратно укорачиваются.
Обрезка проводится сучкорезом или секатором. Первый инструмент предназначен для работы с ветками диаметром до 40 мм, а второй — до 25 мм. После обрезки волчков места срезов обрабатываются садовым варом или масляной краской.
Для начинающих садоводов будут полезны обучающие видео по омолаживающей и санитарной обрезке ветвей.
Внесение удобрений
Подкормка выполняется после сбора урожая.
Для насыщения почвы используются следующие удобрения:
- суперфосфатные;
- калийные (хлорные, сульфатные);
- фосфорно-калийные.
Полезные вещества вносятся под корни деревьев во время рыхления почвы. Азотистые составы перед холодами не применяются, т.к. они провоцируют быстрое развитие молодых побегов. При избытке азота в теплое время года владельцу сада придется потрудиться над удалением волчков.
Осенью следует использовать сухую подкормку. В этом случае удобрения будут постепенно усваиваться корневой системой при растворении в дождевой и талой воде.
После внесения калия и фосфора землю покрывают смесью золы и речного песка в пропорции 1:1. На каждый квадратный метр подготовленного грунта берется 0,5 ведра смеси.
После рыхления и насыщения почвы приствольный участок накрывают хвоей, скошенной травой или другой мульчей.
Уборка листвы
Уборка опавших листьев — первый этап подготовки сада к зиме. Листву можно собирать вручную или с помощью граблей. Если она не заражена вредителями, то ее можно поместить в компостную яму. В противном случае листья сжигаются вместе с другими культурами, которые непригодны для компоста (ботвой картофеля и пасленовых, несвоевременно срезанными и больными ягодными кустами и др.).
В листья и ботву для компоста добавляется специальное средство («Компостин», «Байкал ЭМ-1»). После этого они укладываются в компостную яму и перемешиваются со старыми слоями удобрения.
Помимо опавшей листвы с деревьев убираются лишайники, мох и отслоившиеся куски коры.
Побелка стволов
Побелка стволов позволяет защитить деревья не только от вредителей, но и от первых солнечных ожогов весной. Голые темные стволы хорошо поглощают свет и нагреваются, поэтому процесс движения сока и созревания почек начинается тогда, когда еще слишком холодно. Ярко-белое покрытие отражает свет и препятствует преждевременному прогреву.
Состав для побелки состоит из таких компонентов:
- 10 л воды;
- 500 г медного купороса;
- 2,5-3 кг извести;
- 100 г столярного клея (для увеличения адгезии с корой).
Известковая смесь подойдет для деревьев старше 3-5 лет. Для молодых растений рекомендуется использовать акриловую или водоэмульсионную краску. На банке с краской должно быть указано «Для садовых деревьев». Краску для малярных работ использовать запрещено.
Высота побелки соответствует 1 метру или уровню самых нижних веток дерева.
Для защиты от вредителей можно использовать также полимерные сетки с мелкой ячеей. Ими обматывают ствол, слегка прижимая к нему ближайшие ветки.
Зимовка кустарников
Чтобы подготовить плодовые кустарники к зимовке, необходимо:
- обрезать побеги старше 3-5 лет (в зависимости от растения);
- удалить сухие и поврежденные ветки;
- разрыхлить почву вокруг куста;
- внести фосфорно-калийные удобрения;
- обернуть полипропиленовой сеткой (для кустарников младше 3 лет);
- полить куст.
Ежевику и малину рекомендуется связать в пучки, пригнуть и закрепить металлическими шпильками. Горизонтальное направление побегов повышает их устойчивость к резким порывам ветра.
В отличие от деревьев, цветы и многолетние кустарники нуждаются в азотистых удобрениях даже осенью. Чтобы закладка почек до холодов прошла благополучно, нужно внести небольшое количество комплексного состава, который содержит калий, фосфор и азот.
Многолетние цветущие кустарники (хризантемы, пионы, флоксы и др.) обрезают и засыпают перегноем. Это позволяет удобрить грунт и защитить растения от промерзания. Вместо перегноя можно использовать лапник и торф. Опавшую листву нежелательно применять в качестве мульчи, т.к. это часто приводит к перепреванию кустарников.
Клубневые растения (гладиолусы, бегонии, фрезии и др.) менее устойчивы к холодам. Осенью их аккуратно подкапывают, вынимают из земли и просушивают. При правильном хранении в подвале или погребе они будут пригодны к весенней высадке.
Общие работы в саду по подготовке к зиме
Обработку от вредителей, рыхление и полив проводят на всем участке. Правила укрытия зависят от температуры воздуха, вида растения, даты пересадки и других факторов.
В процессе подготовки к зиме создается новый ландшафтный дизайн участка. После уборки листвы и сорняков становятся видны оптимальные места для дорожек и садовых фигур, четче определяется соотношение летних и зимних растений.
Чтобы облагородить сад, можно высадить на пустых участках хвойные деревья. Посадку целесообразно проводить в октябре или ноябре, а в южных регионах — до середины декабря.
Обработка культур от насекомых и грызунов
Для уничтожения вредителей деревья и кустарники обрабатываются следующими препаратами:
- 3%-й бордосской смесью;
- раствором мочевины и медного купороса;
- разведенной смесью гашеной извести и купороса;
- средствами «Хом», «Оксихом», «Алирин-Б», «Фитоспорин-М» и др.
Для отпугивания грызунов можно использовать раствор креолина (0,5-1 кг вещества на 1 ведро воды). Отравленные приманки для мышей (семена, крупы и др.) нужно раскладывать возле ствола, помещая их в картонные трубки.
Рыхление почвы
Грунт вокруг кустарников и деревьев необходимо тщательно прополоть. Рыхление снижает количество вредителей, насыщает почву кислородом и предотвращает промерзание корней.
Околоствольный круг перекапывается на глубину половины штыка (не менее 15-20 см).
Ширина круга определяется в зависимости от возраста дерева:
- до 2 лет — 2 м;
- 3-4 года — 2,5 м;
- 5-6 лет — 3 м;
- 7-8 лет — 3,5 м;
- до 10 лет — 4 м;
- более 11 лет — 5 м.
Вокруг кустарников рыхлится до 1 м почвы. Глубина рыхления — не менее 8-10 см. В перекопанный круг добавляется зола из расчета 3-4 стакана на 1 квадратный метр.
Укрытие на зиму
Для разных садовых растений предусмотрены отдельные способы укрытия.
Подготовка гортензии к зиме
Подготовка гортензии к зиме — необходимое мероприятие для успешного выхода растения из состояния покоя. Оно включает обрезку, полив, подкормку и укрытие. От того, насколько правильно были проведены работы, зависит скорость восстановления куста весной.
Уход за гортензией в домашних условиях зимой
Оптимальные сроки
Сроки подготовки гортензии к зиме зависят от климатических особенностей региона. Основное правило — чтобы до прихода похолодания оставалось не менее 1,5 месяцев.
- В средней полосе России — начинают работы в октябре, укрывая к ноябрю.
- В областях с прохладной и дождливой осенью, например, в Ленинградской и Псковской, пересадки и подкормки заканчивают к середине сентября и утепляют до первых заморозков, которые обычно приходят в октябре.
- На Урале и в Сибири все мероприятия проводят уже в конце лета-самом начале осени.
- В Южных регионах можно до конца октября-начала ноября.
Некоторые цветоводы опираются на лунный календарь По общему правилу, в полнолуние и новолуние на даче не ведут никаких мероприятий, связанных с землей.
Правила ухода
Обработка от болезней и вредителей. Бордосской жидкостью (3%) опрыскивают сам куст и почву вокруг него.
Зимовка гортензии в домашних условиях
Пересадка. Процедура предназначена для метельчатой и древовидной гортензии и не подходит для крупнолистовой (её пересаживают весной).
Размножение. Сопровождает пересаживание куста. Проводят путем деления взрослого растения либо прикопкой отводков.
Полив. Если осенняя погода выдается дождливая, с большим количеством осадков, процедуру не проводят. В засушливую осень кусты поливают, но значительно реже, чем это делают весной и летом.
Питание. После цветения и высыхания бутонов вносят калийно-фосфорные смеси либо готовые минеральные удобрения с повышенной долей этих веществ — это необходимо для закладки вегетативных и цветочных почек на будущий сезон.
Применение азотсодержащих составов полностью прекращают, т.к. они активизируют рост свежих побегов и листьев. Не используют также древесную золу, защелачивающую грунт.
Особенности обрезки осенью
Технологии обрезки для разных подвидов гортензии отличаются. Так, метельчатая и древовидная образуют соцветия на побегах текущего года, а крупнолистные сорта – на прошлогодних стеблях.
Как зимует метельчатая гортензия
Обрезают кусты по прошествии первых заморозков, когда опадет вся листва и останутся только сухие бутоны. При этом пока лепестки у цветков еще розовые, голубые либо белые и не начали коричневеть, с обрезанием спешить не стоит. Обрезанное растение станет пускать свежие боковые побеги, и это приведет к ослаблению культуры перед холодным сезоном.
Основное правило для любого сорта — оставлять запас от 3-4 и более пар почек. Чем меньше оставить завязей, тем будет больше листвой массы, но меньше соцветий.
Для метельчатой
У метельчатых сортов осенью чаще ограничиваются только удалением увядших по окончании цветения бутонов, а всю кардинальную обрезку проводят весной.
- срезание вялых метелок;
- подстрижка сломанных и высохших побегов в санитарных целях;
- срезка многолетних веток с замедленным ростом для омоложения культуры;
- укорачивание на цветение здоровых отростков;
- удаление мешающих развитию куста стеблей (слабых, растущих в неправильном направлении внутрь кроны) для прореживания.
Для древовидной
Подрезают крону регулярно, в т.ч. осенью.
Технология аналогична той, что применяется для метельчатых сортов: до основания удаляют идущие из почвы нулевые побеги, которые в текущем сезоне не цвели. Куст можно также укоротить, оставив ростки по 15-20 см, с одной парой почек.
Часто из этого сорта делают зимние букеты: срезают длинные побеги с шарообразными соцветиями и окрашивают их в разные цвета. Хранят в доме такие композиции не один год.
Для крупнолистной
Для сохранения способности цветения у крупнолистной гортензии обязательно оставляют прошлогодние побеги, которые не цвели в текущем сезоне. Удалить можно только отцветшие двухлетние стебли.
Многие цветоводы предпочитают не обрезать этот вид до весны, но при необходимости удаляют сухие соцветия и нижний ярус листьев.
Подготовка к зиме
Технология утепления растущей в открытом грунте гортензии на зиму зависит от сортовой принадлежности и климатических условий выращивания.
Уход за гортензией на зиму на даче
Морозостойкость разных видов
Наиболее морозостойкая из всех — метельчатая. Она выдерживает снижение температуры до -30°С-35°С. Также устойчивы к холодам и ветрам — черешковая и гималайская гортензии, а вот для дуболистной придется приготовить надежную защиту от ветряных порывов и заморозков.
Древовидные сорта при слишком низких показателях страдают от промерзания молодых побегов, но с наступлением тепла быстро восстанавливаются, пуская свежие стебли.
Самой неустойчивой к морозам является крупнолистная разновидность, у которой без укрыва не удается сохранить цветочные почки. Они вымерзают, что становится причиной отсутствия цветения.
Необходимость утепления
От утепления на зиму можно отказаться для метельчатой и древовидной сортов, ограничившись только окучиванием кустов. Крупнолистную гортензию требуется укрывать при выращивании в любом регионе.
Независимо от сортовой принадлежности защите подлежат молодые саженцы (до 2 лет).
Особенности укрытия по регионам
Для зимовки гортензии сооружают воздушно-сухие укрытия:
- побеги связывают;
- вокруг куста организуют каркас из сетки либо досок на высоту около 10-15 см выше длины цветка;
- внутреннее пространство заполняют сухой листвой;
- конструкцию накрывают — лутрасилом, агроволокном, спанбондом.
Такая плотность пригодна для защиты садовой культуры, выращиваемой в средней полосе.
На Урале и в Сибири стараются растущие в саду цветы утеплить двойным-тройным слоем укрывного материала, а сверху него дополнительно организуют утепляющий настил из хвойного лапника либо кустарниковых веток.
Зимнее хранение черенков
Некоторые садоводы, практикующие выращивание неустойчивых к морозам сортов, предпочитают выкопать кусты на зиму и хранить черенки в помещении.
Как сохранить гортензию зимой на даче
Для хранения в частном доме подойдут сухие подвалы, в которых:
- температура воздуха не поднимается выше 3°С-4°С, при более высоких градусных показателях существует риск пробуждения почек;
- влажность поддерживается на уровне до 70%, иначе возникает угроза начала процессов гниения;
- обеспечивается должная вентиляция, т.к. застои воздуха в сопровождении с переувлажнением станут причиной появления грибка.
При зимнем хранении черенки гортензии поливают по мере просыхания грунта, не чаще одного раза в 2 недели.
Купленный на посадку весной куст можно оставить в домашних условиях в квартире, обеспечив ему достаточное освещение и нужный полив. Зимой при сокращенном световом дне для цветочной культуры потребуется досветка люминесцентными лампами. Ближе к весне горшок выставляют на открытый воздух для закаливания цветка, ежедневно увеличивая время пребывания, начиная с 1-1,5 часов.
Восстановление куста после зимы
Укрывной материал при наступлении тепла сразу не снимают:
Как подготовить к зиме гортензию растущую в открытом грунте
- во-первых, существует угроза возвратных заморозков;
- во-вторых яркое весеннее солнце может стать причиной ожогов листьев.
Поспешить удалить можно только полиэтиленовое укрытие, которое не пропускает воздухи влагу. Но сначала в целях адаптации растения в нем делают отверстия для прохождения кислорода и только спустя несколько дней полностью убирают.
Снимать укрывной материал рекомендуется после полного таяния снега при окончательном установлении на улице теплой погоды. Чаще это приходится на конец апреля – май.
Промерзание садовой культуры в течение зимы сказывается на внешнем виде: кончики побегов подсохнут. Восстановить куст помогает надлежащим образом организованный весенний уход – санитарная обрезка поврежденных фрагментов, организация регулярного полива и внесение азотсодержащих удобрений.
Массовые повреждения гортензии становятся причиной отсутствия цветения. Но выкапывать ее не стоит. Если правильно ухаживать, растение адаптируется спустя 1-2 года и активизирует бутонизацию.
Ускорить пробуждение перезимовавшей садовой культуры помогает регулирование показателей кислотности грунта. Накопившаяся в земле щелочь замедляет развития гортензии.
Полезные видео
Подготовка сада к зиме: Что нужно сделать осенью
1. Подкормить
Что нужно сделать в саду осенью? Обязательно подкормить деревья.
Зачем это нужно. Осенью растения запасают на зиму питательные вещества. И чем больше они их накопят, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду. Однако в это время в почве очень мало питательных веществ – все было использовано летом. Поэтому осенние подкормки надо делать обязательно.
Как это сделать. Для каждого плодового растения существуют свои время и нормы подкормок (дозы указаны на 1 растение).
Яблони и груши удобряют сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.
Сливу и алычу – после сбора плодов: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия.
Вишню и черешню – в конце сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.
Смородину – в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.
Крыжовник – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.
Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом – они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья – раз в 3 – 4 года.
Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.
2. Полить
Зачем это нужно. Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.
Как это сделать. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 – 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах – 4 – 5 ведер воды, на суглинках – 6 – 7, на глинистых – 8 – 9.
Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!
3. Подлечить
Зачем это нужно. Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.
Как это сделать. Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.
Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.
Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.
И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 – 800 г на 10 л воды).
Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.
Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.
Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.
Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.
Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!
У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.
И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.
Источники:
http://sadbezproblem.ru/uhod/kak-podgotovit-sad-k-zime
http://fermoved.ru/tsvetyi/kak-podgotovit-gortenziyu-k-zime.html
http://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/podgotovka-sada-k-zime/
Оставить комментарий